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习俗的面里，也有些渊源 小时候，我爱听故事。姥爷学问深，讲起面条的来历津津有味、条条是道。 “面饼”、“煮饼”、“汤饼”——那都是“面条”名称的老前辈。大约四千多年前，传说中老祖宗们就好这口儿，这可是有出土文物早已论证过的。自打尧舜帝立了江山，赶上哪个朝代，轮上哪个帝王，都把“煮饼”奉为吃食的上品。 早先的讲究就是现在讲的将就。和好面团，醒好喽，再把面团“抻吧抻吧”开水下锅。沾点咸味就入嘴儿，要不叫“饼”呢？皇帝比百姓奢侈，搁些丝、段、丁、末的“饼码”儿，也就算最顶级的御膳了。 说不好是啥时候论的——煮饼成了煮面。下里巴人喜欢，阳春白雪也离不开。刨根儿问底，中间儿的差别也就在于用什么当作料。穷苦人家为填饱肚子，能糊弄挡口就得；官宦人家就能吃出“花花肠子”出来。碰着文人骚客，没准儿就来段“诗朗诵”，估摸是吃撑着啦！ “咱北京的炸酱面时间并不长”，姥爷告诉我。 草原上的元朝皇爷，都是吃牛羊肉长大，还不懂自觉享用“汤面”。换了明朝的朱家天下，吃食变了些。面食习俗，连带着把南边儿的汤面顺了过来，顺带脚儿也搞个面条的“百花齐放”。于是，炸酱面从民间“煮到”了紫禁城，再从紫禁城“秘制”到民间，成了气候、成了北京的面食“招牌”。 传说，慈禧老佛爷嘴忒尖。在宫里，竟是这不吃那不吃地挑刺儿。一逃难至民间，窝窝头赛过海鲜，“杂酱面”也就解了嘴馋。杂酱面不是炸酱面，那也能凑合了。回头进了皇宫，御厨们变着法儿把“杂酱”面条琢磨到了极致。极致的讲究，也就把炸酱面“进化”成了今儿个这样子。 |
