|
崇奉理学的士大夫们，喜欢戴的是心形冠，其造型是圆顶象征天，由八片布拼接表示八卦，大圆帽檐像太极，俨然是天干地支的太极图。这种方巾、峨冠象征天圆地方的冠帽自然与小民无缘。 一般平民身着青布棉袄、蓝布裤裙、白布袜、蓝布鞋、皂布巾。还有一种无领无袖的对襟长上衣，称比甲、坎肩、背心，老少皆宜。与官员士大夫的峨冠博带相比，平民着装有三紧，即头紧、腰紧、脚紧。所以古代常用“峨冠博带”形容官员缙绅，劳动大众则称为“短衣帮”。在江湖上还流行一种服装的隐语：“袍帐”是指缙绅的宽袍大袖，秀才的长衫称“海青”，裤子称“汉子”，裙子是“围竿子”，鞋子称“掷上”，袜子为“掷同”，这都是形象化的平民用语。 这些制作都源于一种理念，这就是明代理学家吕柟所说：“古人制物，无不寓一个道理。如制冠，则有冠的道理；制衣服，则有衣服的道理；制鞋履，则有鞋履的道理。人服此而思其理，则邪僻之心无自而入。” 服此服而思其理，是古人服装制作的法则，这一法则使得一身衣衫从质料、色彩、款式、花纹无不受“礼制”的规范，赋以天道、伦理、身份地位、品行情操等诸多涵义，成为封建伦理政治的图解和符号。 俱往矣，深衣！穿衣着装还看今朝 在全球化背景下，人类生活方式趋同化，虽然古代深衣不可行，但怎样保留民族特点，却是时代性的课题。清末民初的服装改革就为我们提供了有益的借鉴。 民国前后，洋装一度风行中国，这有利于突破中外风俗差异所形成的壁垒，也有利于文化的交流和创新。但是愈来愈多的人感到，西服与中国人生活习惯不相适应。领带卡脖子，戴手套动作不方便等等，怎样使西服本土化，尊重中国人的穿着习惯，是推进服装改革的关键，这种交流的结果不是洋装代替中装，而是创生了具有中国特色的新型服装：旗袍和中山装。 中山装因由孙中山创制而得名。它以西服为模本，改大翻领为立翻领，上下左右4个明袋，喻为礼义廉耻，国之四维；袋口为倒笔架形，以示对知识分子的尊重；5个扣，象征五族共和。对四袋、五扣的伦理解释，富有中国古人衣着的情调，但与古代服装有实质性的不同，服装不再有等级之分，戴什么帽子，穿什么款式，用什么色彩，不论尊卑贵贱，听凭自选，从此走上自由着装的时代，这在中国服饰史上是新的里程碑。 可贵的是，孙中山在创制中山装时还提出服装现代化的理念，他在给中华国货维持会函件中提出民国服式的制作原则是：“此等衣式，其要点在适于卫生，便于动作，宜于经济，壮于观瞻。”这服装四原则真正结束了衣冠之治的观念。由于这一服装样式结构合理、自然舒服，受到民众的欢迎，常盛不衰，延续至今。 在文化发展史中，取之国外，而在中国发扬光大的事例举不胜举，远的如胡琴、笛子、琵琶等民族器乐均来自西域，先秦的古乐大多已失传；近的如乒乓球，从20世纪起中国人几乎垄断世界乒乓球坛，被中国人引为骄傲的“国球”，其实源自19世纪的英国，并非中国土生土长。而对于在中国土生土长的某些不合时宜的传统，只能请进博物馆，供后人观摩它昔日的辉煌。值此，且不妨说一声：俱往矣，深衣！穿衣着装还看今朝！ |
